Установка контроля доступа, установка видеодомофонов, охранное видеонаблюдение: у нас на сайте

Высокие технологии все больше входят в нашу жизнь. Огромные массивы информации, идущие с огромными скоростями не позволяют человечеству обходиться без повседневных помощников, которые представлены в виде машин и устройств, разработанных на основе последних достижений науки и техники.

Скоростные ритмы нашей жизни заставляют нас пользоваться различными устройствами, для обеспечения безопасности своего жилища, которые существенно облегчают нашу жизнь и высвобождают массу времения. Сегодня для обеспечения безопасности применяют скрытое охранное видеонаблюдение и системы охранной сигнализации.

Установка тарелок и монтаж локальной сети

Мыльный раствор для объектива

Очень часто видеокамера, находящаяся в гермокожухе или куполе теряет качество изображения. Это происходит из за того, что при перепаде температуры капельки воды конденсируясь на объективе, искажают изображение (запотевает объектив). Чтобы избежать этого, необходимо нанести на объектив кисточкой или тампоном слабый мыльный раствор. Мыло уменьшает поверхностное натяжение воды и капельки не образуются при перепаде температуры. Качество изображения с видеокамеры не ухудшается.

Таким методом пользовались раньше: чтобы стеклянные окошки в противогазах, не запотевали, их натирали мылом.....

Продувка датчика

Если дымовой пожарный датчик работает некорректно, или вообще не работает, то, прежде, чем его заменить, нужно сначала его продуть. Возможно, запылилась его дымовая камера. Очень просто это сделать с помощью велосипедного насоса. Если нет насоса, то простое приспособление можно сделать из пустой пластиковой бутылки из под минеральной воды, проделав в крышке гвоздем небольшое отверстие. Надо просто несколько раз сильно дунуть струей воздуха с разных сторон датчика. Если это не помогло, то нужно менять датчик.

Скрытое видеонаблюдение

На рынке существуют много приборов, позволяющих определить местонахождение скрытой камеры. Большинство из них работают по принципу определения бликов от объектива камеры. Некоторые реагируют на частоту видеосигнала. Если такую камеру поместить в металлический кожух, который заземлить и разместить эту конструкцию за стеклом, а лучше за полупрозрачным зеркалом, то ни один прибор не найдет такую камеру. В качестве комуфляжа может подойти: ваза, зеркало в стенке, часы, елочные игрушки, и т.д.

Выбор провода для питания

Правильное питание устройств обеспечивается выбором сечения провода. Чаще всего устройства питаются от источника 12 вольт. Ток, потребляемый устройствами, обычно не превышает 500 мА, т.е. 0,5 А. Если запитываются до 5 устройств, то достаточно взять ШВВП 2х0,5 , если больше устройств, то ШВВП 2х0,75 и толще.Однако необходимо помнить, что чем толще провод, тем меньше его сопротивление, значит меньше потерь.

Для примера рассмотрим такой случай: - необходимо установить 4 камеры.

Камеры потребляют 0,15 А при напряжении 12 Вольт.

Самая большая длинна провода 230 м.

Приступаем к решению задачи - выбор сечения провода.

4 камеры потребляют 4х0,15А=0,6 Ампера

Значит выбираем блок питания на 1 Ампер с достаточным запасом по мощности.Для такого небольшого тока достаточно провода ШВВП 2х0,2, но лучше выбрать 2х0,5 с запасом. Сопротивление 230 м ШВВП 2х0,5 примерно 15 Ом. Можно замерить тестером.

При токе 0,15 А на нем будет падать напряжение U=I x R =0,15 х 15 = 2,25 В. Со всеми сопротивлениями на скрутки берем 2,5 В. Следовательно на камеру будет приходить 9,5 Вольта, а это на грани неустойчивой работы. Если мы возьмем Провод ШВВП 2х0,75, то (так же можно рассчитать) получим на камере 10,5 Вольта, что позволит добиться устойчивой работы. Значит на длинную линию надо брать провод ШВВП 2х0,75.

Провода менее 100 метров можно брать сечением 0,5 мм.

Доработка пилки

Очень часто люди мучаются с пилками для лобзика. Некоторые мастера пользуются таким методом - они делают свою пилку из проволоки, нанеся на ее поверхности зубильцем неглубокие риски. Такая пилка и пилит точнее и служит дольше. А если затупится, то недолго нанести новые зазубрины.

Резать плиту ДСП очень мучительное занятие. Надо взять обычное полотно ножовки по металлу и, срезав на наждаке большую часть, оставить полоску с зубцами шириной 3-5 мм. Такой пилкой прекрасно нарезаются круги. Модернизированное полотно годится для материалов большой толщины и для металлов.

А если найдется обломок пилки по металлу, то он прекрасно послужит в станке лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышем» прямые линии по фанере. Пропил получается ровным и аккуратным.

Пилить ножовкой утомительно. Не поленитесь и почаще натирайте мылом боковые поверхности инструмента. Тем самым существенно снизится трение, а в итоге меньше будете уставать.

Гвоздь и шуруп тоже легче входит в дерево, если их заранее натереть мылом.

Паяем алюминий

1. В домашних условиях, как вы знаете, сделать это не так уж просто. Ведь зачищенное место мгновенно вновь покрывается окисной пленкой. Для ее удаления применяют стальные опилки, кислоты, идут на другие хитрости. Способов пайки алюминия не счесть. Но все они хороши лишь для конкретного случая. Наш метод более универсальный. Наколите на лезвие скальпеля кусочек поролона, обильно смочите его машинным маслом и зачищайте место пайки. Масляная пленка покроет алюминий и не даст ему окисляться. Теперь можно лудить и паять подготовленную поверхность.
2. Если возникла необходимость соединить алюминиевый провод с медным или стальным - вовсе невыполнимая задача. Конечно найдены способы удалять защитную пленку различными флюсами, содержащими дефицитные соли йодида титана, фторбората хрома, найдены и припои. Но часто достать их трудно. И все же безвыходных положений не бывает. Оказывается можно химическим путем стравить с поверхности окисную пленку едким натрием, а затем покрыть ее тонким слоем какого-нибудь менее активного металла, например меди, никеля, цинка или олова. Первые три металла, вполне понятно, служат своеобразной грунтовкой - к ним хорошо пристает олово. Но покрытие алюминиевой поверхности сразу оловом еще более заманчиво. Для пайки технически чистого алюминия, идущего в основном на электротехнические цели понадобится щелочной раствор, станнитный раствор, раствор флюса или флюс - паста. Первый легко приготовить, растворив 10 г. гидрата окиси натрия или калия в 80 мл. воды. Со вторым дело обстоит сложнее. Растворите 3 г. гидрата окиси натрия или калия в 50 мл. воды. Сюда же добавьте при постоянном перемешивании 3г. хлорида олова. В отстоявшийся раствор долейте еще 50 мл. воды. Если же у Вас не найдется хлорида олова, то можно воспользоваться оловянно - свинцовым припоем и медным купоросом. Растворите 6 г. медного купороса в 50 мл. воды. Опустите в раствор 10 г. измельченных кусочков оловянно - свинцового припоя любой марки. Время от времени раствор перемешивайте стеклянной палочкой или медной проволокой, чтобы удалить с поверхности припоя слой выделившейся меди и сульфата свинца. Реакция будет продолжаться до тех пор, пока раствор полностью не обесцветится. На это уйдет 2 дня. Осторожно слейте жидкость в чистую посуду, добавьте 2,5 г. гидрата окиси натрия, перемешайте и долейте воды до 100 мл.. Для приготовления раствора флюса смешайте 33 мл. концентрированной соляной кислоты с 80 мл. воды и поместите в раствор кислоты 13 г. цинка. После полного растворения металла присыпьте сюда же 12 г. хлорида аммония, но не нашатырного спирта. Полученный флюс годится только для пайки алюминиевых пластин, но не проводов. Вместо него надо использовать флюс - пасту. Готовится она так. Разотрите 24 г. измельченной в тонкий порошок канифоли с 4 г. стеарина или парафина от свечи, 45 г. технического вазелина (борный не годится) и 25 мл. безводного аптечного или 16 мл. парфюмерного глицерина. Пасту надо выдержать несколько дней в банке с плотной пробкой, т.к. она гигроскопична.

Для пайки алюминиевых сплавов, кроме перечисленных выше веществ понадобится еще травильный раствор. Для его приготовления смешайте в полиэтиленовой бутылочке 40 мл. концентрированной соляной кислоты, 40 мл. воды с 20 мл. любого из следующих пятновыводителей, которые сможете достать: «Антиржавин», «ВИЦИ-2», «Пятновыводитель ржавых пятен».

Технология пайки алюминия такова. Тщательно зачистите поверхность деталей наждачной бумагой и сразу опустите на 2 - 3 минуты в щелочной раствор, затем на 8 - 10 минут опустите в станитный раствор. За это время поверхности металла покроется тонким и плотным сероватым налетом олова. Выньте детали из раствора, тщательно промойте в водопроводной воде, опустив в раствор флюса, или натрите флюс - пастой и сплавьте слой нагретым и залуженным паяльником.

Аналогично поступайте и с алюминиевыми проводами. Сложите их вместе и смочите раствором флюса, обмажьте флюс - пастой и залудите паяльником. Место пайки обязательно промойте под струей воды, иначе начнется коррозия.

Для алюминиевых сплавов так же необходимо травление в щелочном растворе не менее 5 мин. На поверхности деталей выступит черный налет металлов: марганца, железа и кремния. Налет надо стравить в растворе соляной, фтористоводородной или серной кислоты. Время травления не дольше 3 минут. После этого детали промойте в водопроводной воде и опустите в станитный раствор. Дальше - технология та же, что и при пайке чистого алюминия.

Для пайки алюминия и его сплавов можно использовать оловянно - свинцовые припои.

Как покрасить алюминий

Для этого, вначале, его необходимо подвергнуть анодному оксидированию. Далее осуществляют адсорбционную окраску различными красителями. Детали полируют до блеска и обезжиривают раствором (50г. тринитрофосфата, 50г. едкого натра, 30г. силикатного клея, разведенных в 1 л. воды). Раствор разогревают в стеклянной посуде до 60 градусов и кладут туда алюминиевые детали на 2 минуты. Также можно обезжирить детали с помощью хозяйственного мыла, обработав их щеткой в горячем мыльном растворе. Затем на 2 минуты поместить в слабый раствор азотной кислоты, промыть под струей холодной воды и сразу поместить в ванну для анодирования. Ванну для анодирования берут пластмассовую, добавляют в нее 1 л. воды, в которой растворяют 300 г. бисульфата натрия (натрий сернокислый). В качестве катодом берут пластину свинца, а анодом будет служить сама деталь, расположенная на расстоянии 50 мм от свинцовой пластины. Электролиз длится около 30 минут при токе 1 А. анодируются только детали из алюминия и его сплавов. После завершения анодирования детали тщательно промывают под струей холодной воды. Цвет детали зависит от времени анодирования и от состава алюминиевого сплава.